瓢儿糕孃孃——巫溪人，吃着瓢儿糕，大胆向前走

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　　我的小村，被一条细沟分成东地与西田；我的小镇，让一弯流水划出阴坡与阳坡；我的小城，借一脉巫溪分作南岸与北山。

　　秋分这一天，光与暗彼此相让，昼夜不差一样长。阳光匀匀地涂在栾树簇生的蒴果上——黄的澄净，粉的柔嫩，红的炽烈，将天空衬得愈发湛蓝。风一来，枝头便摇落阵阵金雨，为地面织就松软的绒毯。栾树亦名灯笼、摇钱、四季，而秋分，是它们最绚烂的时节。有人从空中拍下它们沿柏杨河勾出的蜿蜒彩带，不经意间，也将我们的家收入镜头。

　　我已许久未去老城，却在这样好的风光里，独独念起那一口瓢儿糕——歇了整个夏天的瓢儿糕孃孃，该重新出摊了吧？

　　蜂窝煤炉火正旺，铁皮锅中的菜籽油清亮无声，洋瓷盆里盛着半发酵的糯米浆。几只竹筲箕蒙着雪白纱布，底下是萝卜丝、洋芋丝、鲜豌豆、肉末与老豆腐，皆与姜蒜、葱花、芫荽、辣子、花椒拌得斑斓缤纷。孃孃从不吆喝，只静静守着三四把圆圆的、半折的瓢儿模具，一柄铁抓，一双长竹筷，在小巷交汇的拐角处，候着从坡上坡下和平路而来的食客。

　　要走到这个程序，得夜夜七八个小时的淘米、磨浆、发酵、切料、调味各种精心筹备。

　　若是当日的第一位客人，便能从容阅读原材料如何变成瓢儿糕的后半篇文章。她如何将米浆匀铺进预热的瓢儿，依客所好填馅加料——有人嗜纯一味，有人爱混搭，再淋一层米浆为“面子”，覆住所有鲜香。而后，这轮月亮或圆圆的太阳便沉入油锅，慢慢定型，渐染微黄。她轻抖模具，糕体自然脱出，浮作金灿灿的一团一弯，用长筷轻轻翻转，待炸到酥香脆黄，便捞起竖在铁丝架上沥油。

　　候着的食客早已馋涎欲滴，她却从容如不知，接着做下一个，得空才用一方裁好的白纸包了递来。定要用菜籽油，定要趁热吃——外皮香脆微酥，内馅糯润咸鲜，牙齿一碰即开。心急的，常被烫得咝咝吸气却不舍得停口。

　　不知不觉，摊前已排起长队。有为老人买的，要少辣、“耙活”些，她便少炸片刻，略撒点糖；有给闺蜜捎带的，一提便是五六个；有娃娃赶着上学，喊声“孃孃”，众人也乐呵呵相让。这小小瓢儿糕，竟成了此地跨越代沟的共同念想。有人离乡几十年，秋分一到，仍想起孃孃的瓢儿糕——“外酥脆，内糯香，Q弹麻辣，齿颊留香”，也想起这里圆圆的太阳、弯弯的月亮。可惜这味道无法预制、不能快递、更无可替代。最好的，永远是站在锅边吃上那一口。离得近的，尚可上门苦等；离得远的，只剩想念，总归有些遗憾。

　　清早的忙乱过后，便是街坊的主场。船工老孙总要豌豆黄豆馅，炸得老一些，嘎嘣脆，味道足，配上苞谷酒，一个瓢儿糕，两三知心友，便足以谈古论今大半天。他总说起当年驾一叶扁舟自巫山逆水行至巫溪，三九寒天，“冻死猪狗”，自己一口老酒灌下，赤身跳进冰水拉纤的“古儿词”。开小吃店的小丽，喜欢豆腐加肉末的圆粑粑，一边吃一边和隔壁聊天：若不是为陪孩子读书下了城，自己这闯过大码头的人，怎么也该是个白领管理层了吧。也有人外带，用保温盒仔细装好，经三四个小时车程，送到念着这口的人手中，打开时，应该还温着。

　学校门口和乡村里也曾有瓢儿糕姐姐、孃孃。从我童年时的五分钱一个，到如今两元、三元、五元不等。“大人过生一顿嘎，细娃儿过生一顿打。”小时候，每长大一岁、每生病一次、每取得好成绩、或受了小委屈，总想吃一个瓢儿糕，让快乐更甜，或让忧伤消散。

　　老城的瓢儿糕孃孃，也曾是姐姐。她最辉煌时，一日能卖出上千个。炎夏她上山避暑，秋分一到，众人便又开始念起她。她用足够的财富，支撑起晚年应有的体面。一生只做一事，一心做到极致，一口油锅定乾坤，成了小城当之无愧的美食代言人——是真正的大获全胜。我这般坚持喜欢吃瓢儿糕、却朝三暮四之人，细细对照，多少有些出汗。